1. Вступление.
Начинать всегда трудно – возникает куча маленьких сложностей, начиная разбираться с которыми, порой приходится распутывать целый клубок проблем, а в итоге вы понимаете, что ничегошеньки не понимаете в фиалках.
Такое происходит как с начинающими, так и достаточно опытными коллекционерами сенполий. И очень важно уметь наблюдать, обобщать данные и делать выводы из своих и чужих ошибок.
Сенполия просто поразительна в своем умении сосуществовать с человеком. Это своеобразный симбиоз – она чувствует ваше настроение, радуется и огорчается вместе с вами, и, в свою очередь, сигнализирует вам о своих проблемах. Только научитесь слышать ее – и успех в выращивании одного из самых прекрасных комнатных цветков на Земле вам обеспечен.
В этой статье проанализирован и обобщен мой собственный опыт и наблюдения, а так же опыт выращивания фиалок моими друзьями и знакомыми.
Итак, начнем с самого важного!
2. Приобретение фиалок.
Фиалки можно приобрести листиками, детками (маленькими розеточками), стартерами (подрощенными детками) и уже взрослыми растениями.
Покупая листик фиалки нужно учесть следующий фактор - процесс получения цветущей розетки из листа достаточно длительный, от 6-8 месяцев до года и больше. Покупая детку или взрослую розетку вы гораздо быстрее получите цветущее растение, но это – вариант для нетерпеливых. При покупке детки или взрослой розетки можно столкнутся со следующими проблемами:
- если условия содержания фиалки у коллекционера сильно отличаются от ваших – в процессе адаптации фиалки к условиям вашей квартиры, возможны болезни и даже гибель детки или розетки;
- со взрослой розеткой или деткой гораздо легче занести в коллекцию болезни и вредителей;
- финансовая сторона - детка или взрослая розетка, особенно цветущая, стоит в 2-3 раза дороже листового черенка;
- детки двухцветных (каемочки, "глазки" в центре цветка) и "фантазийных" ( с крапинками, полосочками и штрихами другого цвета) фиалок могут получиться с однотонной окраской. Это так называемый “спорт”. Например, розовая фиалка с синими штрихами может процвести чисто-синими цветками.
И, главное! Вы лишите себя удовольствия наблюдать, как ваш черенок дает первые корни, как появляется из земли и растет ваша первая детка.
А к преимуществам выращивания фиалок из листового черенка можно добавить и еще один очевидный плюс – из одного листа можно получить несколько растений – от 1 – 3 до 5-10 деток за один раз.
3. Укоренение листового черенка.
Итак, вы приобрели листик фиалки… И моя главная задача – помочь вам избежать трудностей и ошибок при его укоренении.
Принесенный домой листовой черенок нужно промыть струей теплой воды из-под крана и высушить на газетке в теплом месте. Иногда, во избежания заражения коллекции гнилями и грибными болезнями, черенки купают в растворе фунгицида (например, “Фундазол”, “Топаз”, “Картоцид” или другого препараты для борьбы с различными заболеваниями растений). Черенок листика необходимо подрезать острой бритвой или ножом, до длины 3-4 см. Такие черенки укореняются быстрее. Срез лучше делать под углом 30 градусов. Слишком острый срез может привести к загниванию черенка. Среди коллекционеров и любителей сенполий существует спор – следует ли обновлять срез черенка перед его укоренением. Наблюдения показали, что особой разницы в укоренении черенка со свежим или подсушенным срезом, нет.
Укоренять листовые черенки фиалок можно разными способами. Рассмотрим три основных.
3.1 Укоренение листа в воде.
Очень важно правильно подобрать посуду для укоренения черенка. Было подмечено, что лучше всего листики укореняются в пузырьках из-под лекарств, желательно, из темного стекла. Светлые тоже подходят, но в темных корни появляются быстрее. Хорошо подходит керамическая посуда, фарфор. Хуже листики укореняются в пластмассе (могут подгнивать), и совсем никак в хрустале. В целях экономии места очень удобны химические пробирки на штативе. На листик или бутылочку следует наклеить этикетку с названием сорта и датой покупки. Но этикетки могут отклеиваться, поэтому некоторые коллекционеры подписывают листики несмываемым маркером.
Воду лучше брать дистиллированную. Подходит так же кипяченая или отфильтрованная вода, в которую можно бросить кусочек древесного угля. Древесный уголь предохраняет черенок от загнивания. Активированный уголь для этих целей не подходит.
Очень важно подобрать удачное место для укореняемых черенков. Это может быть кухонный стол, полочка у окна, теплый подоконник. На укореняющиеся листики не должны попадать прямые солнечные лучи, следует избегать сквозняков и сильных перепадов температуры. Оптимальная температура для укоренения – 22-26 градусов.
Корни начинают появляться через 2-3 недели. Вот тут хочу дать вам один совет – не ждите отрастания “бороды” корней. Наилучшая приживаемость была мною отмечена у листиков с длиной корешков 1-1,5см. Более длинные корни при посадке легко травмировать. И уж тем более нет смысла ждать появления в воде деток – можно упустить момент - и черенок с деткой будет сложно вынуть из бутылочки…
Теперь не менее ответственный момент – посадка черенка с корешками в горшочки.
О горшочках хочу поговорить отдельно. Прекрасные результаты давала посадка черенков в пластиковые стаканчики-стопочки диаметром 6см – матовые или прозрачные, или пластиковые горшочки диаметром 5,5-6см. В донышке должно быть достаточное количество дырочек Предпочтительнее горшочки на “ножках”, под горшком не застаивается вода – что очень хорошо для корней. При отсутствии подходящих горшочков подходят йогуртовые стаканчики. Для каждого черенка необходим отдельный стаканчик. Было замечено, что капризули-листики не очень любят расти в кассетах для рассады и “групповых посадках”.
Листик нужно сажать на глубину 1-1,5см. Приготовленную лунку полейте небольшим количеством воды, поставьте черенок с небольшим наклоном и присыпьте землей, чуть-чуть примяв ее пальцем. Сильно приминать не следует – деткам будет сложно пробиться сквозь плотный слой земли, ждать их появления придется дольше, и, очень часто такие детки бывают деформированы. Если черенок неустойчив – его можно подпереть палочкой, вилочкой для канапе, кусочком пенопласта или комочком земли. Когда черенок укоренится и укрепится в земле – подпорку можно убрать. Этикетку с названием сорта и датой посадки, лучше наклеить на горшок - так как с листика этикетки частенько отваливаются, что влечет за собой путаницу.
3.2 Укоренение листа во мхе.
Этот метод идеально подходит для укоренения пестролистников и сортов с “капризной” репутацией, а так же для черенков, которые подгнили в воде и были обрезаны выше гнилого места, пасынков и деток, вырастающих на черешке, и не имеющих корней, а так же листовых пластин без черешков.
Мох предварительно необходимо промыть сначала теплой марганцовкой, потом кипяченой водой и слегка отжать. В качестве посуды для проращивания можно использовать пластиковые стаканчики-стопочки, лучше прозрачные. Лист как следует заворачивается в мох и ставится в стаканчик. Нужно следить за тем, чтобы мох в стаканчиках всегда был влажным. Стаканчики с листиками можно поставить в тепличку - тогда корни появятся быстрее и можно будет не волноваться о слишком быстром пересыхании мха.
Через две-три недели, когда листик даст корни (в прозрачных стаканчиках это хорошо видно), листики прямо с кусочками мха сажаются в горшочки диаметром 5,5-6см.
3.3 Укоренение листа в перлите.
Укоренение листьев с использованием перлита производится следующим образом. В пластиковый стаканчик насыпается перлит до отметки чуть ниже края стаканчика на 1-1,5 см. Перлит лучше использовать крупный, с частицами диаметром 3-4мм. Наливается вода так, чтобы перлит полностью пропитался - но вода не покрывала на поверхность. Черешок заглубляется в перлит на обычную глубину, 1-1,5 см. Стаканчики могут стоять без теплички, но нужно постоянно следить за тем, чтобы не испарилась вода.
У этого способа есть одно но - при пересадке листиков с корнями из стаканчиков в горшочки нужно стараться не травмировать корневую систему листа и переносить его с комочком перлита, не отряхивая его - так как велика вероятность повреждения корней и лист может погибнуть. Особенность этого субстрата - его стерильность и гигроскопичность, и лист при посадке в земельную смесь испытывает стресс. Поэтому нужно не упустить момент и не ждать пока лист обрастет "бородой". Длинные корни легче травмировать, доставая черенок из стаканчика с перлитом.
3.4 Укоренение листа в субстрате.
Существует несколько различных способов приготовления субстратов для посадки черенков.
Субстрат для взрослых сенполий.
Можно сажать листики сразу в субстрат для взрослых сенполий. Способ приготовления такого субстрата описан мною в статье "Земельные смеси - творческий подход".
Этот способ очень хорош для пестролистников, листьев, перенесших длительную транспортировку (если они подвядшие - их нужно выдержать в теплой воде до восстановления тургора и высушить), для миниатюр и ампелей.
Посадка производится следующим образом. Подготовленную смесь засыпают в горшочек. В ней делается ямка глубиной около 2 см, поливается теплой водой. В ямку насыпают несколько крупинок перлита, на них ставят черенок, и сверху опять присыпают субстратом. Посаженные листья ставят в тепличку.
Перлит + вермикулит + мох-сфагнум.
Компоненты берутся в пропорции 1:1:1. Технология посадки аналогична описанной выше. После посадки лист ставят в тепличку.
Перлит + торф.
Здесь есть два варианта: если лист будет стоять без теплички, то используют пропорцию 3:1, если в тепличке, то 1:1 или 2:1.
Кокосовый субстрат + вермикулит (перлит).
Способ хорошо себя зарекомендовал для укоренения проблемных листьев и цветоносов. Пропорции берутся 1:1, листья после посадки ставятся в тепличку.
При укоренении листьев в тепличке нужно соблюдать следующие правила:
- следить, чтобы на крышке теплички не было конденсата (капелек воды), если капельки появились - тепличку нужно проветрить в течение 10-15 минут, а крышку насухо вытереть тряпочкой.
- через две-три недели после посадки начинать регулярные проветривания (лучше это делать утром ), по 10-15 минут, постепенно увеличивая. Когда детки проклюнутся - крышку можно снять.
- нельзя держать теплички на холодном подоконнике, в условиях повышенной влажности и низких температур (ниже 22 градусов) ваши черенки быстро погибнут.
- следить за поливом, обычно в течении 2-х недель после посадки черенки не требуют полива (за исключением тех, что стоят на полочке с подогревом под искусственным светом).
- если тепличка стоит на полочке под искусственным светом, а снизу подогревается лампами - субстрат быстрее пересыхает, и можно упустить момент полива. Чтобы избежать этого, дно теплички выстилают мхом.
- если ваши черенки будут прорастать в условиях искусственного освещения на стеллаже - то лучше использовать верхние полки стеллажа, где теплее.
Сделаю лирическое отступление по двум вопросам.
Освещение.
Фиалки значительно лучше (в 2-3 раза быстрее) растут при искусственном освещении . Сделать это легко, к примеру можно оборудовать лампой дневного света книжную полку или подвесной шкафчик на кухне. При ширине полки 30 см и высоте 35-40 см достаточно одной лампы дневного света. При ширине 50 см - нужно использовать двойную лампу.
Если длина полки больше стандартной длины ламп (60 и 120 см), то можно повесить две одинарные лампы, сдвинув их друг относительно друга.
Теплички.
В качестве тепличек подойдут теплички для рассады, которые продаются сейчас в магазинах "садово-огородной ориентации", пластиковые прозрачные коробки из-под торта, если черенков немного -можно горшочки накрывать пластиковым стаканом большего диаметра, пакетом на распорках или банкой. Если есть возможность выбора - лучше использовать теплички с отверстиями в крышке для вентиляции. Тепличку можно изготовить самим - берете поддон (можно использовать фотокюветы для реактивов, делаете проволочный каркас "а-ля парник" и обтягиваете его пленкой.
4. Рассаживание деток.
У взрослых здоровых листьев потомство появляется довольно быстро - через 1-1,5 месяца. Очень часто у начинающих возникает вопрос - когда рассаживать детки? Мнений на этот счет существует множество! Но я придерживаюсь такой позиции - деток нужно отсаживать, когда не страшно!
Большинство деток уже обладает развитой корневой системой, когда имеет по две-три пары листиков и хорошо заметную точку роста. Отсаживаем следующим способом - лист с детками вынимается из горшка, затем аккуратно группа деток отделяется от черенка, потом деток так же аккуратно отделяют одну от другой. Детки раскладывают "по росту", и маркируют горшочки следующим образом: на этикетке пишется название сорта, дата посадки детки в субстрат, и номер детки по порядку, причем в числителе дроби указывают порядковый номер детки, а в знаменателе - общее количество деток. Например:
Рубиновая Свадьба
21.02.19 1/5
Хочу отметить несколько особенностей. Бывает так, что одна из деток заметнее больше остальных. Тогда поступают следующим образом - горшочек немного мнут в руках, чтобы разрыхлить почву, затем осторожно отделяют крупную детку от группы более мелких, не вытаскивая черенок из горшка. Для этого нужно обхватить детку большим и указательным пальцами за основание, не сжимая, чтобы не обломать хрупкие черешки, немного нажать вглубь, а затем, легонько раскачивая ее, вытянуть из горшка. Остальные детки доращиваются до нормального размера, а затем рассаживаются.
Если черенок дал множество мелких деток, которые растут "лесом", и нет никакой возможно различить "кто из них кто" ;, то делаете так - группу деток отделяете от листа и сажаете в горшочек, больший по диаметру на 1-1,5см. Кустик деток прекрасно разрастается, и , затем, вы можете спокойно их разделить.
В случае с пестролистниками все бывает гораздо сложнее. Тут подход иной. Если детки вылезли белые (желтые, розовые), то пока они не будут иметь достаточное количество зеленых участков - рассаживать их нельзя, даже если они будут достаточно крупные. Зеленые участки должны занимать не менее половины площади листа, лучше 2/3. Иногда листики с такими детками сидят достаточно долго. Их можно поставить в более затененное (но не слишком!) место для отрастания листиков с большим количеством зеленых участков и набраться терпения. Из-за подобных сложностей листья пестролистных фиалок я укореняю сразу в земельной смеси в тепличке, минуя стадию проращивания в воде. Детки появляются быстрее и лучше растут. Отделенные детки пестролистников так же лучше развиваются и растут в тепличке в условиях повышенной влажности. А так же в теплички хорошо помещать" деток-тугодумов", медленно и трудно растущих сортов.
Если детка после рассаживания неустойчива - можно обложить ее мхом-сфагнумом, таким образом, стимулируется появление дополнительных корней на "ножке" и фиалка укрепляется.
Деток фантазийных и двухцветных сортов нужно оставлять не менее 3-4, одноцветных - не менее 2-х. Лишние детки я сразу ставлю отдельно и делаю отметку на этикетке желтым маркером. Так будет легко посмотреть наличие лишних деток для продажи/обмена.
Очень удобно вести журнал, в котором вы по датам расписываете все произведенные с вашими фиалками процедуры - отсаживание деток, пересадки, перевалки и т.д. И, если в вашей коллекции больше 10 сортов, обязательно начинайте вести каталог сортов, чтобы, впоследствии, при покупке новых листиков, не купить один и тот же сорт дважды.
5. Перевалка и пересадка.
Выше, в п. 3, я уже немного говорила о горшочках. Правильный выбор горшочков под ваши фиалочки - залог успешного выращивания . Вы хотите иметь красивые, гармоничные, не слишком "раскидистые" розеточки? Тогда прислушайтесь к моим советам...
- не используйте керамические горшки - фиалка требует частых пересадок, из пластикового горшочка или стаканчика ее очень легко вытащить, не повредив корни. В случае керамических горшочков тонкие корешки фиалок "присасываются" к пористой поверхности горшка и помимо сложностей с вытаскиванием фиалки из горшка для пересадки-перевалки, вы еще и повреждаете нежную корневую систему детки/стартера. Как следствие этого - стрессы, заболевания, некоторая остановка в росте. Если вам очень нравится керамика - подберите красивые кашпо по размеру.
- стартовый размер горшочка для фиалочной детки - от 5 (для малышей) до 6 см. Больше не требуется - корням детки сложнее осаваивать большие пространства, почва закисает, что приводит к появлению болезней и вредителей.
- максимальный размер горшка: для миниатюр - 5см, для полуминиатюр - 6см, для стандартных 8см. Крупные розетки я сажаю в 9 см горшочки. При посадке в более крупные горшочки, фиалка, стараясь освоить все большие и большие пространства своими корешками, соответственно, наращивает и листовую массу, очень часто в ущерб цветению. Здесь же сразу хочу отметить - для фиалки баланс между корневой и листовой массой очень важен, поэтому в случае потери вашей фиалкой большей части корней, необходимо и избавить ее от нижних листьев. Фиалка с поврежденной корневой системой уже не сможет их "прокормить". И, наоборот, при потере фиалкой большого количества листьев наблюдается такое явление, как отмирание "лишних" корней.
- трейлеры сажают по 3 и более штук в плоские плошки диаметром 10-12 см.
Обычно в горшочках диаметром 5,5 -6 см мои детки сидят до первого цветения. Но иногда, в случаях сильного разрастания детки, ей требуется перевалка. При перевалке землю с корней отряхивать не следует, детку просто пересаживают в горшок, на 0,5-1см больше по диаметру и досыпают земли, а этикетка на горшочке пополняется еще и датой перевалки, например:
Рубиновая Свадьба
21.02.19 - 15.06.19 1/5
Если через полгода детка не зацветает, то ее можно пересадить. При пересадке земля аккуратно отряхивается с корней, а затем детка пересаживается в горшочек большего диаметра (по необходимости).
Несколько слов о дренаже. В качестве дренажа хорошо себя зарекомендовал мох-сфагнум, крупный перлит, кусочки пенопласта. Керамзит я не использую. Последнее время он очень загрязнен различными добавками, а частенько его пропитывают и удобрениями. Если вы все-таки рискнули его применить - то необходимо предварительно тщательно вымоченный в теплой воде в течение 30 минут керамзит еще и как следует промыть струей теплой воды. Напоследок я обдаю его кипятком.
Большинство фиалок в хороших условиях зацветает через 6-8 месяцев, но при выращивании при естественном освещении, этот процесс может затянуться до 1-1,5 лет.
6. Подкормка.
Вопрос достаточно сложный. Существует множество противоречивых мнений - "кормить или не кормить". Предлагаю свой подход.
При составлении земельных смесей обязательно учитывайте ее "сытность". Если за основу берется торф и инертные наполнители - то обычно уже через 2 месяца необходмо подкармливать слабым раствором удобрения с соотношением N:P:K (азот-фосфор-калий) в равных частях, например 5:5:5.
Исходите из следующей предпосылки - чем беднее смесь - тем скорее вам потребуется подкормка. Например, если вы выращиваете фиалки на чистом песке - то подкармливать следует с каждым поливом . Я обычно пользуюсь таким методом - при составлении субстрата добавляю в него 1 ч.л. удобрения "Цветочек" на 1 л земли. Этого бывает достаточно до следующей пересадки/перевалки при частоте пересадки 1 раз в 6 месяцев и не требует дополнительных "жидких" подкормок.
7. Первое цветение.
Вы - самый счастливый цветовод на свете! У вас зацвела фиалка!
Хочу предупредить... Очень часто первое цветение бывает гибельным для фиалки... Это происходит в случаях, когда ваша детка зацвела очень молодой и не успела набрать достаточной листовой массы. Такие бутоны следует отщипывать. Можно делать так - вы дожидаетесь цветения, убеждаетесь, что ваша питомица процвела по сорту -а затем отщипываете бутоны. Тогда второе цветение окрепшей фиалки порадует вас значительно сильнее и будет гораздо обильнее. Почему нужно общипывать первые цветы у рано цветущих, неокрепших деток? Зацветая - фиалка все свои силы вкладывает в развитие цветоносов и формирование цветков, затрачивая очень много сил. Такая "ослабленная" фиалка легко может заболеть и погибнуть. Еще раз повторю - это не относится к цветению молодых сенполий, имеющих не меньше 2-3 рядов листьев - такие фиалки прекрасно цветут и радуют вас и окружающих.
Есть несколько особенностей:
- не спешите выбрасывать (дарить) фиалку, если первый цветок раскрылся не по сорту - все последующие цветки могут быть уже "нормальными";
- первый цветок махрового сорта может быть немахровым или наоборот;
- некоторые сорта первый раз цветут без фэнтэзи (но не все!);
- в жару возможны сильные искажения и затемнения окраски - пропадает кайма и "фэнтэзи", двухцветные цветки становятся одноцветными. С нормализацией температуры последующие цветения будут уже по сорту;
- красное "фэнтэзи" и напыление проявляется обычно на 2-3- цветение;
- у фиалок с желтым цветом в окраске желтизна становится интенсивнее так же при втором и последующих цветениях, а так же при выращивании их при искусственном освещении;
- зеленая кайма становится интенсивнее при более сильном освещении и более прохладном содержании.
Здесь же хочу сказать о пасынках - было замечено, что многие молодые детки образуют пасынки в пазухах листьев. Пасынки задерживают цветение, так как отбирают у растения достаточно много сил. Их нужно выщипывать. Когда? Лучше сразу. Для этих целей удобно пользоваться зубочисткой или спичкой, стараясь не повредить сам черешок.
8. Приобретение детки.
Если вы приобрели детку - хочу дать вам несколько советов:
1. При покупке тщательно осмотрите фиалку - листья должны быть здоровыми, блестящими и крепкими на ощупь. Если листья вялые - покупать фиалку не следует - могут быть заболевания или загнивание корневой системы.
2. При покупке цветущей фиалки следует оборвать все цветки. Это избавит вас от приобретения бесплатного приложения в виде трипсов, а так же снизит стресс при смене условий "проживания".
3. Подержите ее на карантине в течении 3 недель - месяца. Лучше после покупки ее сразу обработать от вредителей и болезней. Обработку можно провести с интервалом в 3 дня.
4. При покупке нужно узнать, когда фиалка пересаживалась. Если недавно - то пересаживать не следует в течении 2-3 месяцев.
5. Если фиалка давно не пересаживалась - не пересаживайте сразу после покупки, дайте ей привыкнуть к вашим условиям. Пересадку фиалки следует произвести через 1-2 недели после покупки.
6. Будьте осторожны с поливом, если фиалка привыкла к пересушиванию - вы ее можете легко залить. Если к обильному поливу - даже при незначительном подсушивании она потеряет часть корней и может ослабнуть. Режим полива можно выяснить у продавца.
9. Полив.
У многих начинающих фиалководов возникает множество проблем с установлением режима полива.
Как определить, когда ваша фиалка нуждается в поливе? Есть универсальный метод: нажимаете указательным пальцем на поверхность земли - если под пальцем чувствуется идущий от земли "холодок" - поливать рановато. Если земля сухая и теплая - пора.
Фиалка не любит излишнего переувлажнения. Здесь лучше придерживаться принципа -лучше пересушить, чем залить. Правда, слишком частое пересушивание тоже губительно - фиалка теряет много корней, и, как правило, заболевает.
Перелив так же опасен. Он приводит к загнивание корневой системы. Почва закисает, в ней заводятся земляные клещики, подуры , на поверхности может появиться плесень. Такую фиалку лучше пересадить. С плесенью можно бороться так же следующими способами - присыпать поверхность почвы слоем песка или промыть землю в горшке большим количеством воды, можно слабо-розовым раствором марганцовки. Для этого фиалку ставят на 3-х литровую банку и проливают из чайничка или лейки с узким носиком, стараясь не попасть в центр розетки. Один из главнейших симптомов загнивания корневой системы - это вялые нижние листья при влажной почве. Такая фиалка может жить достаточно долго, но в итоге все равно погибнет. Если стряхнуть землю, то можно обнаружить темные безжизненные корни и часто гнилой стволик. Обрезав гнилые части, макушку можно переукоренить, а часть более крепких листьев поставить в воду на проращивание.
Поливать фиалку следует отстоянной (или отфильтрованной) теплой водой, чуть теплее комнатной температуры в край горшка или в поддон. При поливе "сверху" удобно пользоваться резиновой "грушей"- спринцовкой. При поливе "снизу", в поддон, следует использовать более глубокие поддончики и следить, чтобы в них не застаивалась вода после полива. Когда земляной ком полностью пропитается - излишки воды нужно слить. Так же нужно учитывать, что в холод и сильную жару при повышенной влажности фиалки поливают реже.
Мои фиалки стоят в кюветах со мхом, и я поливаю их в поддон - мох забирает излишек влаги и подпитывает фиалки снизу по мере необходимости. Но в данном случае важно не перелить воды в поддон, иначе получите "болото". Потребность моих фиалок в поливе определяю по сухости мха - если мох полностью высох - пора поливать. Этот метод подходит для большого количества фиалок в коллекции. Фиалки, стоящие на подоконнике, поливаю при помощи "груши" сверху в край горшка.
10. Переукоренение фиалок.
С возрастом у фиалки появляется "ножка". Если она небольшая - то проблема легко решается при помощи заглубления фиалки при пересадке. Если ножка большая и фиалка уже не помещается в более высокий горшок, то следует ее переукоренить. Для этого вы острым ножом отрезаете макушку с двумя рядами листьев и укореняете ее теми же способами, которые используются при укоренении черенков. Однако существует еще один метод - "ножку "оборачивают слоем влажного мха-сфагнума и ставят фиалку в тепличку. Через 3 недели ножку фиалки у земли отрезают и вместе с мхом сажают в горшок. Я делаю проще - отрезаю "макушку" с ножкой 2 см, оборачиваю ее влажным мхом, делаю ямку в земельной смеси, насыпаю в нее перлита, немного поливаю, на перлит ставлю "макушку" со мхом и досыпаю земли. Затем все это сооружение отправляется в тепличку под лампы. Результат - 100% укоренение. J
Хочу предупредить - переукорененные фиалки очень часто замирают в росте - это нормально, отнеситесь с пониманием и терпением.
Каждые 2-3 года фиалку следует обновлять переукоренением или выращиванием из черенка заново. Ухудшается цветение, фиалка становится более подверженной заболеваниям. Хотя это не факт. Я видела обильноцветущие "пальмы", и "ножка" им ничуть не мешала. Правда, портится внешний вид розетки.
В заключение хочется сказать...
Трепетное создание по имени "сенполия" требует к себе внимания, заботы и, конечно, любви. Не занимайтесь с цветами, если у вас проблемы на работе, вы расстроены или сильно устали...Лучше отдохните, любуясь вашими красавицами, почувствуйте к ним трогательную нежность и желание заботиться... И тогда... вперед!
Комментариев пока нет